В качестве разделителей створки служат импосты и горбыльки. По существу рамы балконного остекления очень похожи на оконные, но есть небольшие различия. К таким различиям можно, прежде всего, отнести то обстоятельство что балконные рамы не устанавливаются в деревянную коробку, а сами несут функциональную и механическую нагрузку. При выборе габаритов створок балконного огражде­ния нужно не упускать из виду то обстоятельство, что их ширина должна позволить мойку стекол вручную, то есть, не быть более 70 см. В целях безопасности створки бал­конной рамы должны открываться внутрь балкона. Изготовлением и монтажом балконного остекления за­нимаются многие отечественные и зарубежные фирмы. На некоторых конструктивных особенностях фирменных остекленных конструкций балконов мы остановимся не­сколько позже. В этом же разделе мы рассмотрим воз­можности изготовления балконной рамы собственными силами в домашних условиях. Заготовку материалов для изготовления балкон­ной рамы выполняют заранее. Наиболее распространен­ное сечение деревянных брусков, применяемых для этих целей, составляет 45x45 мм. В некоторых случаях бруски нарезают из строганых досок толщиной 40 мм. Доски или бруски следует предварительно высушить, и их влажность не должна превышать 18-20%. Идеальным строительным материалом для изготовления рам являются дверные ко­робки, оставшиеся после демонтажа дверей при установ­ке бронированных конструкций и замене внутренней сто­лярки. Такие рамы можно разрезать на циркулярной пиле, получив бруски требуемого сечения. После резки бруски строгают со всех четырех сторон, добиваясь однородной поверхности. Раскрой заготовок по длине делают согласно заранее составленному чертежу. При этом следует руководство­ваться максимальными габаритами проема по высоте, так как подгонка по месту не представляет уже большой труд­ности. При отрезании заготовок для рамы и створок следует учитывать длину шиповых соединений и выборку чет­вертей для притворов. Обработку строганых заготовок нужно начинать с выборки четвертей (выемки по углам заготовки ). Для этого рейсмусом отмечают риски, по которым должна вы­бираться четверть, а затем при помощи зензубеля вы­полняют выборку древесины. Лезвие зензубеля в этом случае прямое и с боковой кромкой железки должно об­разовать угол 90°. Такой зензубель нельзя путать с косо-зубым, которым обрабатывают профили типа "ласточкин хвост" или зачищают фальцы, выполненные другим инст­рументом. Иногда четверти выбирают циркулярной пилой, используя вырезанные брусочки для изготовления шта-пика, предназначенного для закрепления стекол в раме. Однако после вырезки четверти ее стороны все равно следует зачистить зензубелем. При наличии в домашней мастерской многопрофильного деревообрабатывающего станка эта работа намного упрощается. Фальцы под стекло можно и не выполнять, изготовив так называемую искусственную четверть (рис. 1). Та­ким приемом часто пользуются новички, у которых нет навыков столярных работ или нет надлежащего инстру­мента.     (Рис. 1) Варианты паза под стекло: А – выборка «четверти»; Б – искусственная «четверть» Соединение брус­ков в раме выполняют при помощи шипов. Ва­риант шипового соеди­нения показан на (рис. 2) Шип может быть одинарным, двой­ным, многократным, иметь прямой профиль или равнобочную трапе­цию с большим основанием на торцевой грани ('лас­точкин хвогт') и т д.     (Рис. 2) Сборка рамы: 1. Брусок рамы; 2. Скругленная рейка; 3. Стекло; 4. Штапик; 5. Напель; 6. Накладной угольник   Изготов­ляют шипы при помощи пиле­ния. Существенную роль в ка­честве пиления играет хорошо подобранный и подготовленный инструмент. Нельзя, например, качественно пропилить шил но­жовкой с крупными зубьями или неправильно выполненным разводом. Таким инструментом даже опытный мастер может сделать брак. Но квалифициро­ванный столяр таким инстру­ментом работать не будет, в противоположность новичку, который начинает пропил первой попавшейся под руку пилой. С самого начала нужно усвоить правило: пилы с крупными зубьями разводят и затачивают, а с мелкими -преимущественно затачивают, но не разводят. Объясня­ется это тем, что при изготовлении балконных рам ис­пользуют сухой материал, а размеры по длине пропила не особенно велики. В таком случае опасность зажима пилы практически исключается Кроме того, мелкие зу­бья с шагом 2-3 мм очень трудно развести. Опытные столяры советуют: "При изготовлении столярных изде­лий необходимо как можно больше пользоваться пучко­вой пилой". Ведь чистота работы заточенных, но не раз­веденных пил с натянутым полотном намного выше, чем у одноручных ножовок с разводом. Это обстоятельство особенно важно при запиливании шипов и проушин Ра­ботая лучковой пилой, нужно правильно установить по­лотно по отношению к станку. Угол наклона его должен составлять 30°; правильность поворота регулируют руч­кой. Пилить необходимо не спеша, но уверенными движе­ниями, так как при спешке распил получается неровным. При поперечном распиливании заготовка должна нахо­диться в горизонтальном положении, а при продольном -она может быть как в горизонтальном, так и в вертикаль­ном положениях. Начинают пилить от ногтя большого паль­ца левой руки. В процессе пиления линия разметки дол­жна быть постоянно видна. Эти же рекомендации нужно выполнять и при пилении одноручной ножовкой. Лучше всего, когда посадка шипов в проушины будет тугой, то есть, разница между их размерами должна быть отрицательный на 0,2-0,3 мм. Если размеры шипа будут превышать размеры проушины больше, чем на указанный допуск, то при посадке шипа в проушину брусок может расколоться. При меньшем допуске возможно ослабле­ние шипового соединения в процессе его эксплуатации. Все грани шипов должны иметь прямоугольную форму, а их ребра - располагаться относительно друг друга под углом 90. Желательно каждое гнездо подгонять под кон­кретный размер шипа, для чего бруски следует пронуме­ровать и в каждом наметить правую и левую сторону. Это нужно для того, чтобы шипы плотно заходили в гнезда без каких-либо зазоров. Кроме того, если неправильно установить бруски, то рама может получиться перекошен­ной и выйти за пределы допусков. Изготовление проушин выполняют продольным про­пилом с последующим удалением излишков древесины при помощи долота или стамески. Для этого сначала обо­значают на бруске контуры проушины и вычерчивают их по шаблону или угольнику. Сквозные проушины размеча­ют с двух сторон. При долблении под брусок следует под­ложить прокладку, а затем загнать стамеску в древесину перпендикулярно направлению волокон в месте обозна­чения проушины скошенной гранью внутрь нее (рис. 3 и 4). То же самое повторяют с противоположной сто­роны и выдалбливают в направлении волокон, стараясь делать глубокие поперечные движения стамеской. Дяя удаления стружки из проушины вставляют стамеску скошенной гранью внутрь и нажимают на нее в направ­лении волокон.   (Рис. 3) Долбление проушин       (Рис. 4) Различные положения долота при долблении   При этом стараются делать глубокие поперечные движения до тех пор, пока не будет выб­рана древесина на нужную глубину. В сквозных про­ушинах долбление выполняют до половины бруска, а затем - с обратной стороны. Нужно отметить, что тупой стамеской работать труд­но, к тому же нет гарантий-, что работа будет выполне­на качественно. Кроме того, тупая стамеска скользит по древесине, что повышает опасность травмирования, а трудоемкость долбления при этом значительно уве­личивается. Затачивают стамески под углом 15-25° на заточном станке, с окончательной ручной доводкой на мелкозернистом бруске. При заточке нужно следить, чтобы лезвие стамески не перегревалось, поэтому его следует периодически опускать в холодную воду. Соединение гнездо-проушина не всегда отвечает условиям прочности и жесткости деревянных рам. Для его усиления применяется дополнительно скрепление нагелями 5 (рис. 2). Нагель представляет собой деревянный штырь, забитый на клею в отверстие, про­сверленное поперек шипового соединения. При этом диаметр сверла должен быть пропорциональным на­гелю (обычно его выбирают в пределах 1/2- 1/8 тол­щины деревянного стержня). Нагели могут быть шес­ти- или восьмигранными, круглыми, конусообразной формы. Их изготавливают из прочной древесины с прямыми волокнами. Для того чтобы соединение при помощи нагеля не рассыхалось, влажность его древе­сины должна быть меньше, чем основных брусков. В этом случае при достижении баланса влажности со­единение только уплотнится. Сверление отверстий в древесине имеет свои осо­бенности. Если при сверлении металлических изделий сверло на выходе дает заусенцы, то древесина при этом может расщепляться. Поэтому при сверлении отверстий под нагепи следует соблюдать особую осто­рожность. Чтобы избежать опасности расщепления древесины , сверление лучше выполнять с двух сто­рон. Для этого сквозное цилиндрическое отверстие сверлят до тех пор, пока кончик сверла не покажется с другой стороны бруска, после этого сверло выни­мают, брусок переворачивают, сверло вставляют в об­разовавшееся отверстие и заканчивают сверление Но лучше всего сначала выполнить сверление тонким сверлом, чтобы наметить центр отверстия, а затем уже сверлят сначала до половины и с обратной стороны заканчивают работу. Жесткость раме придаст накладной металлический угольник 6 (рис. 2). Его привинчивают шурупами, количество которых с каждой стороны должчо быть не менее трех. Накладной угольник привинчивают после выверки геометрических размеров рамы при установ­ке ее на место. При необходимости раму подгоняют под нужный размер и только после этого жестко скреп­ляют накладными угольниками по всем ее углам. Открывающиеся створки делают на 10-15 мм боль­ше, чем это указано в чертеже. Кроме того, одна из створок делается на такую же величину шире. Эти при­пуски нужны для выборки четвертей притвора. При­творы створок выполняют при помощи зензубеля, зак­репив створку в боковой коробке верстака. Чтобы створки легче было открывать и плотно закрывать, в наружных брусках делают скосы. Щель, образовавшу­юся между двумя створками, закрывают нащельником Нащельники крепят при помощи гвоздей или шурупов В нижних брусках рамы и открывающихся створок выбирают пазы для крепления отлива. Отливы закреп­ляют на клею с дополнительным усилением гвоздями или шурупами. Концы отливов на "глухих" створках рамы делают прямыми, а на открывающихся створках - по краям срезают на ус под углом 45'.     (Рис. 5). Решетчатые переплеты: а - переплет; б - горбыльки; в - соединение горбыльков